Где парфюм

Кристин Нагель — немецкий парфюмер, она работает в Париже в известной компании Quest. Ее работы 2002 года: духи Madness Chopard (Шопар), Eau de Cartier (Картье), Femme Lagerfeld (Лагерфельд). Интервью было дано немецкому журналу Бригитте.

— На рынке сегодня свыше 500 различных женских духов. Это огромный выбор, и он постоянно меняется. Около 60 ароматов исчезают в течение года, примерно 100 новых вариантов добавляются.

Лишь 5% всех новинок задерживаются на рынке дольше 2 лет и становятся классикой. Как Вы думаете, каковы шансы духов, создаваемых Вами?

Кристин Нагель: Каждый из трех ароматов (Madness от Chopard, Eau de Cartier и Femme Lagerfeld) может стать классическим. Madness Chopard — потому что в этих духах снова ожили шипрово-кожаные аккорды, тем самым сделав их современной классикой. Eau de Cartier (ювелирной марки Картье) хорошо пахнет как на женской, так и на мужской коже благодаря своей холодно-горячей смеси запахов.

И поэтому у нее есть двойной шанс на успех. Femme Lagerfeld с нотой мандарина и мха в сердцевине аромата олицетворяет гений Карла Лагерфельда и его моды.

— Вы изучали химию и поначалу несколько лет занимались анализом ароматов, прежде чем попали в творческую лабораторию парфюмерии. Как произошла смена специализации?

Кристин Нагель: Мастер-парфюмер Альберто Мориллас из компании Firmenich открыл мой талант. Затем мне предложили в компании Creation Aromatique наряду с аналитической работой обучение ремеслу парфюмера. Я работала на все двести процентов, чтобы выполнить на сто процентов свою работу и также на все сто изучить новую.

Сейчас я уже 4 года работаю парфюмером в компании, производящей духи, Quest International в Париже.

— Как Вам удается работать одновременно над несколькими духами и все же отделять их мысленно друг от друга?

Кристин Нагель: Это нормально, так как разработка духов редко находится на одной и тоже стадии. В начале обсуждается базовая идея духов, это самое интенсивное и творческое время. На заключительной стадии мы занимаемся уже деталями. Поэтому заказы легко отделить один от другого. Когда духи Femme Lagerfeld были практически готовы, нам прислали описание Eau de Cartier. А при уточнении деталей этого аромата начался процесс создания духов для Шопар.

Это как цепочка, звенья которой соединены друг с другом, но не пересекаются.

— Тенденция к поляризации духов набирает силу. Приятие или неприятие при первом знакомстве — это новый способ помочь определиться с покупкой?

Кристин Нагель: Почему бы нет. Запах духов должен вызывать у покупателей какую-то реакцию — неважно, положительную, или отрицательную. Главное, чтобы они реагировали.

— Верхние ноты, ноты сердцевины и шлейф аромата — это классический рецепт, и каждая нота раскрывается постепенно, в соответствии с композицией. Сегодня существует также много так называемых монолитных духов, которые не меняются. Почему?

Кристин Нагель: Это как в моде, время от времени появляется новый стиль. Такие монолитные ароматы как Strenesse (дизайнера Габриэле Штреле), A la Nuit парфюмера Сержа Лютенс и Lilia Bella от Герлен сегодня даже слишком многочисленны. Нужны также и духи, которые медленно раскрывают свои ароматные грани. Те, кто любит такие духи, снова и снова открывают для себя новые нюансы своих духов.

В этом и заключается волшебство парфюмерии.

— Лучше ли синтетические ингредиенты своей репутации?
Кристин Нагель: Да. Путем химического анализа получают просто чистое сырье. И все же предубеждение против синтетических компонентов до сих пор сохраняется. Так же, как и убеждение, что натуральные дороже, и, следовательно, более роскошны, чем те, что созданы в пробирке.

Но приведу один пример: натуральный экстракт цветов апельсинового дерева стоит около 11 долларов за килограмм, а цена синтезированного в лаборатории мха может доходить до 1300 долларов за килограмм.

— Постоянно появляются новые компоненты, например, пахнущая свежим морским бризом вода Calone или необычные запахи животного происхождения.

Кристин Нагель: Новые ингредиенты действительно потрясающи. Они заставляют нас попробовать что-то новое, изменить наши формулы. Это означает, что мы вынуждены по-новому интерпретировать старое. Это как в случае с партитурой, которую играют другими инструментами.

Мы сами часто удивлены тем, что получается в результате. Именно это и является привлекательным в профессии парфюмера. 

— Каковы будущие тенденции в парфюмерии?

Кристин Нагель: В общих чертах я думаю, что новый ренессанс переживут более пышные и более сочные духи. У ароматов снова будет свой характер.
— Ваши коллеги по цеху считают, что однажды появятся даже технические ароматы. Ароматы, пахнущие компьютером или самолетом — что Вы об этом думаете?

Кристин Нагель: Я этим не интересуюсь, что не следует толковать превратно. С научной точки зрения техника кажется мне привлекательной, но в качестве запаха? Нет, спасибо.

Для меня духи — это всегда нечто чувственное. Хорошее самочувствие, удовольствие.

Кристин Нагель является парфюмером также таких духов как: Theorema de Fendi, коллекция духов Armani Privй, With Love от Guerlain, Versace Woman. В 2004 г. ее духи Narciso Rodriguez for her (в соавторстве с Франсисом Куркджаном) и в 2006 г. Ambre Soie из коллекции Armani Privй получили приз Fifi. Другие ее творения последних лет включают среди прочего: Eau Torride от Givenchy (2002), Miss Dior Chйrie от Christian Dior (2005), J Del Pozo In Black (2005), Angel Lily от Thierry Mugler(2005), Dйlices de Cartier (2006), Rose Absolue от Yves Rocher (2006).

Рандомно подобранные статьи:

• Основные вопросы парфюмерии и карты ароматов
• Чем утолить жажду?

Persolaise Sixty Second Scents — Eau Des Merveilles Bleue from Hermes (Christine Nagel) review

Методически связанный материал:

• Christine nagel / парфюмеры

  Кристина Нейджел (Christine Nagel) – талантливый парфюмер, прелестная женщина, которая весь жар своей души щедро отдает людям. Ее фантазия рождает…

• Софи лаббе: парфюмер новой волны

  Как в любой профессии, в парфюмерии происходит смена поколений. Наряду с мэтрами – Морисом Руселем, Пьером Бурдоном, Софьей Гройсман, Жаном-Полем…

• Благоуханность. воспоминания парфюмера

  Мне посчастливилось жить во второй половине золотого века французской парфюмерии, расцвет которой я отношу к промежутку между 1885 и 1935 годами. В дни…

• Работа парфюмеров. как делают духи

  Сами парфюмеры считают, что их профессия сродни занятию художников. Их даже нередко называют художниками, правда, не теми, которые отображают реальность…

Комментарии закрыты.