Поиск
Разное:
d8687b7f
«
»

Активные добавки в косметике

27.11.2015 | Автор: gdeparfum

Активные добавки в косметике Активные добавки в косметике

pЧто такое биологически активная добавка?В попытке как-то разграничить косметику и лекарства законодатели придумывают разные критерии, по которым можно было бы отделить косметическое средство от фармацевтического препарата. Например, предложено считать косметикой только средства, действие которых ограничивается роговым слоем кожи.

Поэтому, переходя к такой животрепещущей теме, как активные добавки в косметических средствах, мы рекомендуем читателю еще раз пробежаться по предыдущему материалу, где мы говорили о выборе объекта воздействия в косметологии и о преждевременном старении кожи. Если ограничить возможности косметических препаратов роговым слоем, то никаких активных добавок в косметике не понадобится, – достаточно будет эмолентов, смягчающих верхний слой кожи (справедливости ради скажем, что чаще всего потребитель имеет дело именно с такими косметическими средствами).

Впрочем, в силу гидрофобности эмолентов, мы не можем исключить возможности проникновения и этих веществ в эпидермис. То же самое касается ПАВ, консервантов и некоторых других веществ, для которых роговой слой также не является преградой.Активные добавки в косметике Другое дело – дерма.

В дерме располагаются кровеносные сосуды, поэтому вещество, достигшее дермального слоя, имеет все шансы попасть в кровь, а значит, требования к его безопасности должны быть повышены. На самом деле возможность попадания компонентов косметики в кровь должна учитываться в любом случае – крем может оказаться на ожоговой поверхности и открытых ранах, на слизистых и даже проглатываться (например, при поцелуях).

И так, главным критерием возможности включения того или иного компонента в косметическое средство должна быть его абсолютная безопасность. Что касается биологической активности и интенсивности воздействия, то здесь, по всей видимости, косметика будет продвигаться все дальше, несмотря на все ограничения (доказательства тому – новый класс косметических средств, которые оказывают влияние на дермы и подкожную жировую клетчатку).

Активные добавки можно разделить на дефицитовосполнители (вещества, в которых нуждается кожа), протекторы (защищают кожу от действия вредных факторов), модуляторы (изменяют скорость и интенсивность различных физиологических процессов в коже). Дефицитовосполнители Те, кто в детстве любил читать рассказы об отважных мореплавателях, помнят, каким бедствием для всех них была цинга – дефицит аскорбиновой кислоты (витамина С).

Цинги одинаково боялись путешественники, купцы, морские разбойники и моряки военного флота. Сейчас, когда поливитамины можно свободно купить в аптеке, трудно представить, что когда — то тяжелые авитаминозы – цинга, бери-бери, пеллагра, рахит и др. – уносили жизни многих людей. На примере авитаминозов можно видеть, к каким серьезным последствиям приводит недостаток даже одного-единственного вещества и как важно давать клеткам тела все, в чем они нуждаются.

В наше время в развитых странах авитаминозы стали редкостью. Непрерывная медицинская пропаганда дала свои плоды, и люди постепенно привыкли принимать витаминные препараты. Однако помимо витаминов, есть и другие вещества, нехватку которых организм переживает очень болезненно.

Они не синтезируются в организме, и получить их можно только извне. Это незаменимые аминокислоты, минералы, незаменимые жирные кислоты и т. д. Некоторые из этих веществ особенно важны для нормального функционирования клеток кожи. Например, при недостатке меди нарушается размножение клеток кожи и волосяных фолликулов, нехватка цинка и селена пробивает брешь в антиоксидантной защите, а при дефиците гамма-линоленовой кислоты наблюдается сухость и шелушение кожи.

В принципе, нормального полноценного питания вполне достаточно, чтобы кожа ни в чем не нуждалась. Однако такое питание среди жителей современных городов стало редкостью. Кроме того, с течением времени кровоснабжение дермы ухудшается и поток питательных веществ к эпидермису ослабевает. Для восполнения дефицита жизненно важных веществ современный человек вынужден принимать пищевые добавки, содержащие витамины, минералы и некоторые другие вещества.

Косметика может играть роль скорой помощи, доставляя все необходимое прямо к клеткам кожи. Конечно, не всякий дефицит можно восполнить. Наиболее успешно решается задача восполнения дефицита строительных материалов, из которых клетки кожи сами синтезируют все необходимое. А вот с доставкой готовых продуктов возникают сложности.

Во-первых, клетки кожи могут не принять подарок и даже ответить на него аллергической реакцией, во — вторых, сложные биологические молекулы обычно слишком велики, чтобы их можно было перенести через роговой слой. Не менее трудно восполнить в коже дефицит влаги. Увлажнять сухую кожу водой, не приведя в порядок системы водообеспечения и водоснабжения, — все равно, что носить воду решетом. Протекторы Для того чтобы кожа лучше выглядела, вовсе не обязательно с нею что-то делать.

Иногда достаточно защитить ее от факторов, которые ухудшают ее внешний вид и ускоряют старение. Такими факторами являются: грязь, УФ-лучи, ионизирующая радиация, мороз и ветер, микроорганизмы, вредные химикаты.

Они вызывают как прямое повреждение кожи (например, твердые частицы песка царапают кожу и создают условия для проникновения инфекции, ПАВ разрушают липиды эпидермиса, мороз и ветер сушат кожу и т. д.), так и косвенное (например, активизируют в ней процессы с участием свободных радикалов или вызывают иммунную реакцию). Для защиты кожи от действия вредных факторов применяют: Пленкообразующие вещества – хитозан, гиалуроновая кислота, гель Aloe vera, коллаген, синтетические и полусинтетические полимеры, которые, оказавшись на поверхности кожи, образуют на ней тонкое прозрачное покрытие.

Такая пленка не мешает коже дышать и избавляться от шлаков, но защищает ее от мелких повреждений, грязи и микроорганизмов. Все пленкообразующие вещества хорошо удерживают влагу, поэтому они увлажняют кожу и защищают ее от обезвоживания. Антиоксиданты – защищают кожу от свободных радикалов. Антимикробные средства – содержат бактерицидные вещества, нетоксичные для клеток кожи.

Такие вещества, как триклозан, используются в тех случаях, когда микробная нагрузка на кожу возрастает (при работе на огороде, выездах на природу, в больницах и т. д.). В остальных случаях применяются растительные экстракты антисептического действия. Жиры животных и птиц – используются для защиты кожи от сильного мороза. Вводятся в состав специальных зимних кремов.

Модуляторы В последнее время косметика все смелее вмешивается в процессы, протекающие в коже, и от профилактического воздействия переходит к клеточной терапии. Первоначально клеточной терапией называлось использование в косметологии тканевых экстрактов и клеток (сыворотки крови, эмбриональной ткани, спермы и т. п.). Однако постепенно так стали называть всякое воздействие, которое изменяет функционирование клеток кожи.

С помощью модуляторов можно регулировать важные процессы, происходящие в эпидермисе, и даже влиять на состояние дермы. В современных косметических средствах можно встретить следующие типы модуляторов: Стимуляторы клеточного деления – активизируют деление клеток базального слоя, ускоряя тем самым обновление кожи. Модуляторы дифференцировки.

Клетка эпидермиса по мере своего роста сильно изменяется. Это изменение называют дифференцировкой. Продвигаясь к поверхности кожи, клетка должна успеть превратиться в достаточно прочную роговую чешуйку, так же, как ученик должен получить за 11 лет аттестат зрелости. Нарушения дифференцировки клеток возникают под действием разных причин (УФ-излучение, стрессы, канцерогены и т. д.). Тогда в эпидермисе накапливаются клетки — второгодники, которые отстают от своих собратьев.

Эти клетки опасны для кожи, т. к. они постепенно накапливают повреждения, начинают плохо влиять на другие клетки и даже могут переродиться в опухолевые клетки. Модуляторы дифференцировки действуют на клетки, как розга на ленивых учеников, заставляя их вспомнить свое предназначение и вернуться на путь праведный. Следует сказать, что использование гормонов в качестве модуляторов дифференцировки в косметике запрещено.

Что касается таких добавок, как экстракт плаценты или амниотическая жидкость, то они вводятся в косметику только после специальной очистки от гормонов. Иммуномодуляторы – изменяют скорость и направление иммунных реакций кожи. Используются для борьбы с аллергическими дерматитами и воспалительными заболеваниями кожи.

Регуляторы синтеза биологических молекул – побуждают клетки кожи усилить синтез жизненно важных молекул или, наоборот, дают им сигнал снизить скорость синтеза. Наиболее часто применяются стимуляторы синтеза коллагена (витамин С, фруктовые кислоты) и регуляторы выработки кожного сала (антиандрогены, фитоэстрогены). Некоторые активные добавки трудно отнести к какой-нибудь одной группе.

Например, витамин С не только восполняет дефицит, но и защищает кожу от свободных радикалов и моделирует синтез коллагена, цинк необходим для работы антиокислительных ферментов и регулирует продукцию кожного сала, витамин А влияет на деление и дифференцировку клеток кожи и т. д. Перечислять все активные добавки в современной косметике не имеет смысла. Заинтересованных мы отсылаем к специальной литературе.

Остановимся лишь на некоторых веществах и группах веществ, которые отражают основные направления в современной косметологии. Наиболее популярные биологически активные вещества (БАВ) в косметике Антиоксиданты Антиоксиданты – это вещества, которые защищают организм от свободных радикалов и активных форм кислорода. Свободные радикалы образуются при неполном окислении органических молекул кислородом (так называемом перекисном окислении).

Наша жизнь неразрывно связана с потреблением кислорода (а значит, и с процессами окисления), поэтому уберечься от появления в организме свободных радикалов невозможно. Свободные радикалы и реакции, протекающие с их образованием, считаются основной причиной старения и многих серьезных заболеваний, таких, как болезнь Альцгеймера, катаракта, атеросклероз и др.

В коже постоянно образуются свободные радикалы (под действием УФ-излучения, при иммунных реакциях и т. д.), но мощная антиоксидантная система успешно ловит их и обезвреживает. Эволюционно выработанный процесс выживания обеспечил организм хорошо сбалансированными механизмами нейтрализации окислительного действия кислорода и его активных форм.

Эти механизмы, способные поддерживать и восстанавливать друг друга, объединяются в единую антиоксидантную систему и обеспечивают первичную защиту клетки. К вторичной, репаративной, системе защиты относятся липолитические ферменты (липазы, фосфолипазы), протеазы, пептидазы, ДНК — репаразы, эндонуклеазы, экзонуклеазы, лигазы Основной функцией репаративной системы является починка того, что все-таки разрушено. Антиоксиданты, составляющие антиоксидантную систему, действуют по-разному.

Одни из них перехватывают свободные радикалы, другие обрывают цепи свободнорадикальных реакций, третьи восстанавливают окисленные соединения. Как правило, в клетке содержатся все типы антиоксидантов, что позволяет противостоять действию любых свободнорадикальных форм, включая липидные пероксиды и радикалы органических молекул. Антиоксиданты стратегически концентрируются в тех клеточных органеллах, которые прадставляют собой биологические источники свободных радикалов.

Например, супероксиддисмутаза, каталаза и глутатионпероксиза находятся не только в цитоплазме, но и в митохондриях, где в ходе дыхательного цикла с участием кислорода образуется основное количество свободных радикалов. Внутриклеточная антиоксидантная защита дополняется действием внеклеточных антиоксидантов, которые отвечают за очистку от свободных радикалов в первую очередь внеклеточного пространства.

Наиболее важными биологическими внеклеточными антиоксидантами являются глутатион, витамины Е, А и С, глутатионпероксидаза, супкроксиддисмутаза и каталаза. Дополнительная антиоксидантная поддержка необходима коже в тех случаях, когда ее собственная антиоксидантная система не справляется с лавиной свободных радикалов.

Это случается при резком возрастании нагрузки на антиоксидантные системы (например, на пляже), при старении кожи, когда наблюдается дисбаланс антиоксидантных систем, при стрессах, при болезненных состояниях, особенно воспалительных процессов. При таких ситуациях антиоксиданты, введенные в кожу извне, оказываются весьма кстати. Использование антиоксидантов в средствах до и после загара, в косметике для увядающей кожи, питательных композициях с этой точки зрения вполне обосновано.

Кроме того, антиоксиданты вводятся в косметику для того, чтобы предотвратить окисление самого косметического средства. Это особенно важно, если косметика содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые очень легко окисляются. Самыми распространенными антиоксидантами, которые применяются в косметике, являются: Витамин Е (альфа-токоферол) – жирорастворимый антиоксидант. Его иногда называют витамином молодости.

В организме работает в паре с аскорбиновой кислотой. Перехватывает свободные радикалы, останавливает цепные реакции перекисного окисления. Высокий уровень токоферола характерен для таких активных органов млекопитающих, как печень и сердце.

Внутри клетки токоферол связан с органеллами, имеющими развитые мембранные структуры, например – митохондриями. Особенно эффективен витамин Е по отношению к липидным пероксидным радикалам и является надежным защитником липидных мембран, останавливая процесс перекисного окисления липидов. Содержится в злаках, проращенных зернах, растительных маслах, получаемых холодной выжимкой.

Наиболее богатым источником токоферолов являются масла: лесного ореха, кунжутное, рапсовое, соевое, оливковое, пальмовое, миндальное, арахисовое. Витамин С (аскорбиновая кислота) – водорастворимый антиоксидант, который предохраняет от окисления целый ряд биологически активных веществ (в том числе и витамин Е). Аскорбиновая кислота синтезируется в организме почти всех животных, за исключением морских свинок, приматов и человека.

Поэтому человеку необходимо поступление аскорбиновой кислоты с пищей. В косметических рецептурах витамин С легко разрушается, особенно в присутствии железа, меди. Поэтому в косметике применяются производные витамина С, которые более стабильны. Витамин С в косметических средствах защищает кожу от вредного воздействия УФ-лучей, усиливает синтез коллагена в коже, ускоряет заживление ран, замедляет старение. Каротиноиды (бета-каротин, ликопин и др.) – жирорастворимые антиоксиданты.

Применяются для ускорения заживления ран, устранения сухости и шелушения кожи, защищает кожу от вредного действия УФ-излучения. Каротиноиды – это красные и оранжевые пигменты растений. Каротиноидами богаты масла и масляные экстракты моркови, облепихи, шиповника, пальмовое масло.

Биофлавоноиды (растительные полифенолы) – вещества растительного происхождения, напоминающие по своей структуре эстрогены человека (иногда их называют фитоэстрогенами). Биофлавоноиды – это синие и зеленые пигменты растений. Водные экстракты трав почти всегда содержат биофлавоноиды определенного сорта. В разных растениях содержится своя композиция биофлавоноидов, которые во многом определяют лечебные свойства экстракта.

Например, уникальные свойства экстракта виноградных косточек объясняются наличием проантоцианидинов (биофлавоноиды с очень мощной антиоксидантной активностью), черника и шелковица содержат антоцианины (голубые биофлавоноиды) и т. д. Биофлаваноиды в растениях образуют антиоксидантные коктейли, в которых различные антиоксиданты восстанавливают друг друга и проявляют синергизм действия. Супероксиддисмутаза (СОД) – фермент, который обезвреживает активные формы кислорода.

В косметике используется СОД животного, микробного и растительного происхождения. В настоящее время найдены растения, экстракты которых проявляют СОД-подобную активность. Это облепиха, гамамелис, гинкго билоба, конский каштан, зеленый чай и некоторые другие.

Коэнзим Q – молекула, которая участвует в процессе выработки энергии в митохондриях. Обладает антиоксидантной активностью, защищает митохондрии (энергетические станции клетки) от окислительного повреждения. Селен – необходим для работы глутатионпероксидазы (ферментного антиоксиданта).

В косметике корпорации «ИНТЕГРЭ» широко применяются самые различные антиоксиданты: это и экстракт шелковицы (гель Вайтинг, линии Гликоген), экстракт гамамелиса (гель Гликомаск 15), экстракт календулы (маска Гликомаск 7, Альфактив 2, линии Гликоген), экстракт ромашки (Альфактив 8), экстракты плюща, центеллы (Гликолайф), хвоща (Меланж шок),экстракты розмарина и шиповника (крем Оксидерм), экстракты зверобоя, дуба, империко (ночной крем Лизокрем), экстракты тысячелистника, слизистых календулы и гамамелиса (тоник Биофлаш) и т. д. УФ-фильтры Это вещества, поглощающие или отражающие ультрафиолетовую часть солнечного излучения. УФ-фильтры поглощают излучение в диапазоне 290 – 320 нм.

Они позволяют длительное время находится на солнце не обгорая. В настоящее время считается, что увлечение таким загаром повышает риск отдаленных последствий УФ-излучения, таких, как канцерогенез, иммуносупрессия, фотостарение. Дело в том, что УФ-излучение хотя и не вызывает ожог кожи, тем не менее способно нанести ей большой ущерб, поскольку оно глубже проникает в кожу.

Для защиты от вредного воздействия УФ-А-лучей применяют УФ — А-фильтры и фильтры широкого спектра действия. Важной характеристикой солнцезащитного средства является SPF (Sun Protection Factor — фактор солнечной защиты). Он показывает, во сколько раз дольше нанесенное на кожу средство позволяет находиться на солнце не обгорая. Обычно SPF равен 2-8.

Однако в последнее время все более популярными становятся УФ-фильтры с фактором защиты, равным 15-30. Людям с чувствительной кожей следует помнить, что многие УФ-фильтры являются частой причиной аллергических реакций на косметику. Поэтому, покупая новый солнцезащитный крем с высоким SPF, необходимо проверить его, нанеся на локтевой сгиб. Растительные экстракты: комплексное действие Полезные свойства растений были известны человеку еще на заре цивилизации.

В те времена, когда вся медицина и косметика были натуральными, люди успешно использовали растения для лечения самых разных недугов. В наши дни появилась возможность заново проверить известные целебные свойства многих растений, обнаружить новые, ранее неизвестные целебные свойства, объяснить механизм действия растительных препаратов. Сегодня в состав практически любого косметического средства входит один или несколько растительных экстрактов. И это не просто дань моде.

Растительные экстракты – это природные сбалансированные смеси биологически активных веществ, которые обладают многосторонним действием. ТО, что принято называть растительным экстрактом, представляет собой продукт взаимодействия химических веществ, находящихся в растении, с растворителем. Разные растворители экстрагируют разные классы веществ (жирорастворимые, водорастворимые).

Концентрация биологически активных веществ в целом растении и в экстракте могут не совпадать, поэтому сырьевые компании проводят контроль за содержанием и активностью химических соединений в экстрактах. Качество экстракта зависит от качества растительного сырья. Учитывая, что многие лекарственные растения выращиваются сейчас на плантациях, важно проследить за отсутствием в растительном сырье пестицидов, тяжелых металлов, избыточного количества удобрений.

Эфирные масла Эфирные масла – это смеси пахучих веществ, содержащихся в растениях, которые достаточно легки, чтобы их можно было отогнать с водяным паром. Химический состав эфирного масла одного и того же растения может варьировать в очень широких пределах – в зависимости от времени сбора растения, местности, в которой оно росло, и других факторов. Эфирные масла давно применяют в косметике для ароматизации косметической продукции и в медицине для ароматерапии.

В последнее время эти два направления начали объединяться, и эфирные масла все чаще используются в косметических средствах как активные добавки. У многих эфирных масел обнаружена антимикробная, антивирусная, противогрибковая и антиоксидантная активность. Возможно, в ближайшем будущем ученые сделают много новых открытий. Следует отметить, что эфирные масла не всегда безобидны. В некоторых из них содержаться токсичные, раздражающие и аллергенные субстанции.

Поэтому людям с чувствительной кожей следует внимательно отнестись к косметике, в которую входят эфирные масла. Фитоэстрогены У женщин кожа нуждается в эстрогенах на протяжении всей жизни. Под контролем эстрогенов находится секреция сальных желез, рост волос, синтез коллагена.

В молодом возрасте кожа часто страдает от избытка андрогенов. Дисбаланс между андрогенами и экстрогенами приводит к избыточной секреции сальных желез, появлению акне, росту волос на лице. По мере приближения к менопаузе возникает другая проблема – снижается уровень эстрогенов в крови. Это приводит к истончению и сухости кожи. Эстрогены нормализуют секрецию сальных желез, замедляют старение кожи, увеличивают скорость обновления клеток эпидермиса, усиливают синтез коллагена.

Однако при длительном применении синтетических эстрогенов повышается риск развития тромбофлебитов, появления опухолей. Решение проблемы дают растения, которые синтезируют вещества, напоминающие женские половые гормоны – фитоэстрогены. В районах, где население употребляет в пищу много растений, содержащих фитоэстрогены, редки гормонозависимые опухоли, сердечно-сосудистые заболевания.

Фитоэстрогены содержатся в таких растениях как хмель, димиана, дикий ямс, красный виноград, гранат, карликовая пальма, красный клевер, люцерна, соя, сарсапарель, финик. В последнее время на прилавках магазинов стали появляться пищевые добавки и кремы для увеличения размера груди. Все они содержат фитоэстрогены. Прием фитоэстрогенов на самом деле позволяет несколько увеличить упругость и объем груди, однако обычно их эффективность оказывается меньшей, чем написано в аннотации.

Гель алоэ Алоэ, как лекарственное растение известно, с библейских времен. И в наши дни трудно найти человека, который бы ничего не слышал о его целебных свойствах. Алоэ просто насыщено биологически активными веществами, среди которых полисахариды, салициловая кислота, витамины (А, С, группы В), незаменимые аминокислоты. В медицине и косметике используется полупрозрачное желеобразное вещество, находящееся под кожицей растения.

В настоящее время считается, что главным действующим началом геля Aloe vera являются его полисахариды. Они обладают увлажняющим действием, стимулируют местный иммунитет. Гель Aloe vera разных фирм различается по своему составу.

Чем лучше он очищен от низкомолекулярных веществ, тем его эффективность выше. Гель плохой очистки может вызывать раздражение кожи. Обычно гель Aloe vera используется в косметике в концентрации 2-5%, однако в элитной косметике его содержание может достигать 45-80%. При повышении концентрации геля Aloe vera требования к его очистке возрастают.

Косметические средства с высокой концентрацией геля Aloe vera высокой очистки стоят очень дорого. Дневные кремы на основе геля Aloe Vera быстро впитываются, не оставляя жирного блеска. С алое возможно создание безжировых рецептур, которые во всем мире пользуются большой популярностью.

Крем с высокой концентрацией геля Aloe vera обеспечивает многоуровневую защиту кожи. Длинноцепочечные полисахариды алоэ распределяются по поверхности кожи, создавая увлажняющую пленку, а полисахариды с более короткими цепями проникают в кожу и стимулируют клетки Лангерганса. Таким образом, кожа становится похожа на средневековый город, защищенный не только крепостной стеной, но и бдительными воинами. Дополнительно полисахаридная пленка защищает клетки Лангерганса от УФ-излучения.

А так как в геле алоэ помимо полисахаридов содержится антиоксидантный комплекс, в который входят витамины А, Е, С и фермент супероксиддисмутаза (СОД), крепостные бастионы кожи становятся практически неуязвимыми. Aloe vera входит в рецептуру многих косметических препаратов производства компании «ИНТЕГРЭ» Это и Алоэ, линии Стратеджи, и Пурифаинг, линии Себолиз, и Биомилд, линии Сенсибл, и Микропил, линии Лифтон С, Альфактив 15, линии Гликоген и многие другие.

Алоэ входит в состав препаратов оказывающих действие не только на кожу, но и на ногти (например, Бионейл, линии Шини) и волосы. Проблемы у производителей косметики возникают при использовании дешевого, плохо очищенного геля Aloe vera. В неочищенном геле алоэ содержаться вещества (именно они придают его мякоти горький вкус), которые токсичны и у чувствительных людей могут вызывать раздражение на коже.

Экстракт клеточной стенки дрожжей (бета-глюкан) Бета-глюкан – это полисахарид, выделенный из стенки пекарских дрожжей. Бета-глюкан действует на клетки Лангерганса и макрофаги кожи, оказывая иммунномодулирующее действие. Экстракт эхинацеи пурпурной Эхинацея хорошо известна в медицине как противоинфекционное и антибактериальное средство.

В последнее время ее экстракт стал активно применяться в косметике. Сок эхинацеи пурпурной содержит полисахариды (эхинакозиды), которые обладают иммуностимулирующим действием. По своему действию на кожу они напоминают полисахариды Aloe vera и клеточной стенки дрожжей. Кроме полисахаридов, в эхинацее содержатся растительные полифенолы, обладающие антиоксидантным действием, фитостерины, жирные кислоты, бетаины.

Экстракт эхинацеи можно наносить даже на открытые раны, так как он нетоксичен и не вызывает раздражения кожи. Экстракт эхинацеи присутствует в рецептуре ночного крема для стареющей кожи Целлюлэр, линии Лифтон С (линия для тонизации кожи и борьбы с морщинами) и некоторых других препаратах производства корпорации «ИНТЕГРЭ» Молочная сыворотка Давно известно, что молоко обладает иммуномодулирующими свойствами.

Иначе и быть не может, ведь иммунная система новорожденного еще не сформировалась и ей требуется поддержка. Недавние исследования показали, что в молочной сыворотке содержатся низкомолекулярные белки лактопероксидаза, лактоферрин и альфа-лактальбумин, которые увеличивают продукцию гамма-интерферона в лимфоцитах. Этими свойствами обладает только низкомолекулярная фракция молочной сыворотки. В присутствии других белков молока иммуномодулирующая активность сыворотки падает.

Кроме белков-иммуномодуляторов, молочная сыворотка содержит много других интересных компонентов. Прежде всего, в ней содержится полный набор незаменимых аминокислот. Из молочной сыворотки также выделены пептиды и олигопептиды, среди которых обнаружены факторы роста, которые определяют регенерирующие свойства молочной сыворотки, а также антимикробные агенты (например, лизоцим).

Гиалуроновая кислота Гиалуроновая кислота содержится в коже животных и человека, суставной жидкости и связках, стекловидном теле, петушиных гребнях. Основным свойством гиалуроновой кислоты является ее уникальная способность связывать воду. Даже 1%-ный раствор гиалуроновой кислоты представляет собой вязкий гель.

В косметике гиалуроновая кислота используется главным образом в качестве увлажняющего компонента. На поверхности кожи гиалуроновая кислота образует защитную пленку, которая защищает кожу от микроорганизмов и увлажняет ее. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота стимулирует деление клеток кожи и синтез коллагена, поэтому она вводится в регенерирующие и ранозаживляющие средства.

Гель из гиалуроновой кислоты применяется для коррекции формы губ, выравнивая морщин и носогубных складок. Гиалуроновая кислота может быть как животного (из петушиных гребней), так и микробного происхождения. Считается, что микробная гиалуроновая кислота больше подходит для введения под кожу, так как не вызывает аллергическую реакцию.

Фруктовые кислоты (альфа-гидроксикислоты, АНА) АНА (альфа-гидрокислоты) – одни из самых популярных ингредиентов в косметических продуктах. Они способны воздействовать на состояние кожи на молекулярном, клеточном и тканевом уровне. Наиболее распространенными АНА являются гликолевая, молочная, лимонная, яблочная, винная.

При нанесении на кожу АНА оказывают отшелушивающее, увлажняющее, противовоспалитальное и антиоксидантное действие, а также стимулируют синтез коллагена и гликозаминогликанов в коже. Отшелушивающее действие АНА объясняется их способностью ослаблять сцепление корнеоцитов в роговом слое. В ответ на усиленное шелушение происходит активация деления клеток базального слоя.

Увлажняющее действие на кожу АНА оказывают благодаря ускорению обновления эпидермиса. Известно, что на поверхности кераноцитов находится комплекс гигроскопичных молекул, или натуральный увлажняющий фактор – NMF. Наиболее выражен NMF в молодых клетках. В старых роговых чешуйках NMF деградирует. Ускоренное деление клеток базального слоя и быстрое слущивание роговых чешуек приводит к тому, что в коже повышается содержание функционально активного NMF.

Усиление синтеза гликозаминогликанов и коллагена происходит за счет стимулирующего действия АНА на фибропласты кожи. Еще одно объяснение действия АНА на синтез межклеточного вещества дермы дает теория стресса. Химический ожог кожи является сильным стрессовым воздействием, в ответ на которое происходит активация защитных систем кожи.

Это приводит к мобилизации внутренних ресурсов, усилению репаративной активности клеток кожи, усилению синтеза жизненно важных молекул. Таким образом, под действием АНА эпидермис становится тоньше, а дерма утолщается. Роговой слой становится более упругим и эластичным, а на коже разглаживаются мелкие морщины.

АНА-препараты разрабатываются с учетом разных типов кожи. Кремы лучше подходят для сухой кожи, в том числе для пожилых пациентов с пигментированной кожей. Лосьоны рекомендуются для молодых пациентов с более жирной кожей, спиртосодержащие рецептуры – для жирной кожи с комедонами.

Практически каждая профессиональная косметика имеет линию препаратов на основе АНА. Чаще всего используется комплекс из нескольких кислот, действие которых дополняет друг друга: Гликолевая кислота – содержится в сахарном тростнике, зеленом винограде. В ряду АНА имеет самую маленькую молекулярную массу, поэтому легко проникает через эпидермальный барьер и оказывает наиболее выраженный эффект.

Гликолевая кислота также обладает способностью уменьшать гиперпигментацию. Молочная кислота – содержится в кислом молоке, йогурте, чернике, страстоцвете, кленовом сиропе, яблоках, томатном соке, винограде. Обладает выраженным увлажняющим и отшелушивающим действием.

Яблочная кислота – содержится во многих фруктах, особенно много в яблоках и помидорах. Помимо отшелушивающего действия, стимулирует клетки, усиливая клеточный метаболизм. Винная кислота – содержится в свободном или этерифицированном виде в зрелом винограде, старом вине, апельсинах.

Обладает отшелушивающим, отбеливающим и увлажняющим действием. Лимонная кислота – содержится в плодах цитрусовых (лимон, лайм, грейпфрут, апельсин). Обладает самой высокой молекулярной массой из всех перечисленных АНА. Оказывает на кожу отбеливающее воздействие, которое усиливается в присутствии винной кислоты. Обладает антиоксидантными и бактерицидными свойствами.

Салициловая кислота – гидрокислота, содержащая фенольную группу. Не является АНА, однако часто используется в комбинации с фруктовыми кислотами для усиления эксфолиации (отшелушивания). Содержится в виде эфиров в коре березы и листьях гаультерии.

Обладает выраженными антисептическими, противогрибковыми и кератолитическими свойствами. Например, косметика корпорации «ИНТЕГРЭ», линия Гликоген, липосомный восстанавливающий крем Альфактив-2, кроме масла каритэ и экстрактов глицинии и календулы содержит кислоты: гликолевую, лимонную, яблочную, молочную, а тоник Биоацид, линии Сенсибл – лимонную и аспарагиновую кислоты. Ночной крем Оксидерм, линии Себоли

Рандомно подобранные статьи:

САМЫЕ ВРЕДНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В ВАШЕЙ КОСМЕТИКЕ


Методически связанный материал:

Рубрика: Косметика и парфюмерия | Метки: , ,

Комментарии закрыты.

© Где парфюм -